КЛУБ СТОКОВЫХ ФОТОГРАФОВ, ИЛЛЮСТРАТОРОВ, ВИДЕОГРАФОВ и ИИ-ШНИКОВ

мне кажется, отчасти дело в отраженном свете, он съедает существенную часть мощности оттого, что пыхает в софтбокс. Та же Пара требует бОльшей мощности по причине установки головы не к нам а "от нас".
И потом - относительно мощности и размера лампочек - вспышки сами по себе - довольно существенного размера (тем более расположенные снизу- они пыхают в центр бокса) - они тупо дают тень, которую не видно, но свет она забирает.


зонтик на это рассчитан - он же "ровнее" светит от центра, и рассчитан на отраженный свет, а бокс не очень подходит.

Да, скорее всего свет в таком софтбоксе "самопожирается" и поглощается кучей хлама внутри... Попробую оставить только две вспышки внутри, так будет лучше, наверное...

А если вспышки расположить не вертикально, когда у них наибольшая площадь затенения, а горизонтально? Понятно, что придется модифицировать крепление, но может результат будет лучше, чем сейчас?

Обклеить вспышки отражающей пленкой или хотя бы обмотать фольгой. Сильно врядли поможет, но всё же...

Врядли такое крепление можно будет сварганить в этом софтбоксе, там места маловато для расположения вспышек горизонтально. Я это крепление для другого софтбокса готовил (который Биг Мама 50'', а не этого 28''), но еще не решился на приобретение такой штуки...

Всем добрый вечер! У меня вот такая проблемка, купил 2 вспышки Falcon Eyes 110 и ик трансмитттер, фотоаппарат EOS 500 D и кит 18-55 is, пыхи не пыхают когда снимаешь с автофокусом, контролируя все через экран фотика, в результате из-за невозможности использовать автофокус, всё нерезкое. Пыхи пыхают тока когда снимаешь через экран выбора настроек там где можно выбрать диафрагму компенсацию и все остальные настройки, то есть снимаю только глядя в окуляр (видоискатель он называется что ли). Cнимаю на AV. Такая съемка бессмысленная выходит так как предмет весь нерезкий, все приборы на кнопках тест работают, помогите советом снимать невозможно.
Однако радует что фон выбеливается весь и сразу, цвета супер даже с 2-мя пыхами по 110 дж, и листы а4 в роли софтбоксов.

PS Плохо разбираюсь в фототерминах, поэтому объяснил как знал, прошу прощения.

---а

Антон! Я Вас видел в каком-то фильме!!! )))))))))
Читайте и понимайте.
Студийная фотография(с импульсными источниками света(ИС) ) подразумевает, что:
1. фотограф прочел и полностью разобрался с инструкцией к фотокамере.
2. знает, что такое режим "М"
3. знает, что такое "выдержка синхронизации"

Конец лекции. Остальное дорасскажут или допошлют.

PS: работа с импульсными ИС: выдержка не короче выдержки синхронизации. Правильная экспозиция получается путем регулирования диафрагмы и мощности импульса. Если мощность нерегулируемая(как у Вас), то путем маскирования ИС или удалением-приближением ИС к объекту.
Работа с импульсными ИС - только в режиме "М"!

Ребята нашли повод повеселиться. А че, правильно.

Выдам сухой остаток:

1. Со студийными вспышками снимают только в M. Всякая автоматика экспозамера фотоаппарата с студийными вспышками работает непредсказуемо. Потому никакие Av, P, Tv и прочие автоматические режимы не канают. Только M. Если Вам повезло что то получить на Av, то это именно везение и ничего больше.

2. Выдержка должна соответствовать выдержке синхронизации затвора фотоаппарата, по крайней мере не короче. Для вашего фотоаппарата, скорее всего, все будет хорошо на 1/200 (если проблемы типа "по краям кадра темные полосы", то поставьте чуть длиннее - 1/150)

3. Вся регулировка экспозиции (светлее-темнее будет полученное изображение) только за счет диафрагмы и за счет регулировки мощности на самих вспышках. Выдержку не трогаем.

4. ISO по возможности минимальное, для максимизации качества результата. Поднимать только, если не будет хватать регулировки диафрагмой и вспышками (то есть если диафрагма наиболее открытая, вспышка на максимуме, а все равно темновато).

Дополнение к п. 2:

Чем длиннее выдержка, тем больше будет влиять на результат не свет от вспышек, а постоянное освещение в вашем помещении.
Поэтому в общем случае рекомендуется ставить самую короткую выдержку, на которой еще можно работать со вспышкой - на разных фотоаппаратах и на разных моделях синхронизаторов это по разному - обычно от 1/60 до 1/500. Подберите, если лениво читать инструкцию, сделав несколько кадров постепенно делая выдержку все короче и короче - то есть начните от 1/60, а стремитесь к 1/500. Где то на 1/250, скорее всего, увидите что края кадра закрыты темными полосами. На этом месте вернитесь на шаг назад - и с такой выдержкой всегда с студийным светом и снимайте.

Простите меня, действительно проблему я описал сумбурно, моя проблема состоит в том что когда я использую Live view и навожусь с автофокусом на предмет используя для этого большой дисплей на фотоаппарате то пыхи 2 мои фальконы 110 не пыхают! Только выхожу из live view (когда экран появляется где выбирают параметры диафрагму, выдержку, компенсацию, б/б и др) и фокусируюсь только через видоискатель, всё нормально срабатывает, фон выбеливает полностью, но предмет съемки нерезкий. Через лайв вью лучше фокусировка, а с ней снимать не возможно, потому что на таком режиме пыхи не срабатывают. Пользовал и Av и M, и выдержки и диафрагму менял как советовали, скорее всего конечно в настройках камеры дело, потому как всё оборудование в конечном счете работает, но я перерыл все меню камеры попробовал разные комбинации по параметрам регулировки, ничего не помогло. Спецификации камеры я указал в сообщении тремя постами выше.

В конечном счете я просто хочу чтобы пыхи срабатывали когда я с лайв вью с автофокусом (используя при этом только дисплей фотоаппарата) снимать буду. Вот как только это настроить?

PS Foter, спасибо за такой содержательный и развернутый ответ.

Вопрос знатокам китайской дешевки.
Нужен третий прибор в компанию двум http://cgi.ebay.de/GY180-Series-Mini-Studio-Flash-Suitable-Personal-studio-/260524492087?cmd=ViewItem&pt=Camera_Filters&hash=item3ca8784537 гадость конечно, но работают каждодневно. Есть дешевле и работоспособное что то?

бинго!!!
кинозвезде осталось только узнать ,что такое "MF"

Инет не работает.