ФОТО - УРОКИ: Макросъемка живой природы в цифровой фотографии

:: ФОТО - УРОКИ :: СЕКРЕТЫ МАКРОСЪЕМКИ::

<< В начало статьи

Кольцевой осветитель
Сейчас для многих фотоаппаратов выпускают специальные макроосветители, которые устанавливаются на объектив, и дают рассеянный безтеневой свет.

Единственным недостатком применения макроосветителя является его цена :. Иногда, правда, безтеневой рисунок при макросъемке выглядит странно, как неживой. Но это говорит лишь о том, что в каждом конкретном случае нужно решать вопрос освещения с учетом всех деталей и художественного замысла автора.
(Многие кольцевые вспышки при минимальном расстоянии съемки дают слишком сильный и жесткий свет. Чтобы смягчить его, советую обклеивать осветитель белой фильтровальной бумагой. Для "оживления" объекта съемки полезно половину осветителя заклеить более плотно, что приведет к появлению мягких теней и приданию большего объема. - прим. Заставкина)

Простые рассеиватели и отражатели в полевой макрофотографии.
Еще одним способом решения вопроса освещения является использование отражателей. Причем в отличие от обычных съемок в качестве могут быть использованы самые простые подручные средства – кусок белого пенополиуретана, кусок белой ткани, топографическая карта, зеркало или другие подручные материалы.
Лист бумаги (или любой светлый однотонный предмет) может играть еще одну роль – зачастую при макросъемке возникают проблемы с фокусировкой, особенно при использовании автофокуса. Далеко не все современные камеры (особенно цифровые мыльницы) имеют функцию отключения автофокуса. И эти камеры, считая себя умнее фотографа, настраиваются на резкость там, где им вздумается. Весьма распространенная ситуация, когда целишься на цветочек, а камера настраивает резкость по заднему плану. В этом случае подставленный на задний план лист снимает все вопросы и «умной» камере ничего не остается делать, как настраиваться на фотографирование цветка, непосредственно перед объективом. После этого, не сбивая настройки резкости, убираешь лист-отражатель и фотографируешь. Думаю, что не нужно говорить, что экспозицию в этом случае нужно устанавливать вручную?
(Часто вышеописанную Василием проблему легко решитья так: 1. В настройках камеры выбираете центровзвешенный режим замера экспозиции; 2. Наведите центр кадра (именно по нему камера производет автозамеры) на точку, которая на снимке должна быть максимально резкой и средней по яркости; 3. Фиксируете фокус (на большинстве камер - наполовину утопив кнопку спуска и удерживая ее в этом положении); 4. Не меняя расстояния от объектива до точки, на которую наводили фокус, перемещаете камеру, выбирая в видоискателе/экране желаемую композицию снимка; 5. Щёлк! Попробуйте несколько раз и далее будете все это делать автоматически. Очень удобна в таких случаях бывает функция перемещения по кадру точки фокусировки, как например, в популярной ныне камере MINOLTA DIMAGE A1 . – прим. Заставкина)

Если для переноски оборудования вы используете фоторюкзак, то в качестве отражателей удобнее всего использовать два куска белого пенополиуретана (синтетический пористый материал используемый для изготовления туристических ковриков) размером по рюкзачку. Их можно использовать двояко. Первый вариант как экраны на рассеянное отражение (как для вспышек, так и для солнца). Второй вариант: для подкладывания под колени при съемке с низких точек на мокрой земле и как "седушки".
Пара экранчиков из кусков белых простынок. Ткань по бокам протыкаются длинными металлическими спицами (можно приклеить или вшить). Получается мягкий рассеиватель (вспышка работает "на просвет") & защитные экраны от ветра & портянки про запас & руки и лицо вытирать можно.
Если вы носите с собой топографическую карту – карта ксерокопируется на листы А4, а листы эти ламинируются. В результате получаем: карту неубиваемую климатическими катаклизмами, скатерку закуску раскладывать и жесткий отражатель вспышки и солнца.
Зеркальца. Эти жесткие отражатели часто бывают актуальны для подсветки внутренней части венчика цветка, создания бликов на капельках росы, нектара и т.п. Также, с помощью зеркал под пологом леса легко создавать нужной направленности лучи солнца, высвечивающие отдельные растения или предметы.

Масштаб изображения
Главной отличительной особенностью макросъемки является масштаб получаемого изображения. Когда фотографируется далеко расположенный объект, размеры его изображения в десятки, а то и в сотни раз меньше его истинных размеров. К собственно макрофотографии относятся снимки в масштабе примерно от 1:5 до 20:1, хотя чётких границ здесь нет. Вспомнив известную из школьного курса физики основную формулу линзы, нетрудно убедиться, что для получения больших масштабов нужно приблизиться к объекту, а для сохранения резкости на плёнке - отодвинуть её подальше от объектива.
Фотосъемка мелких объектов в масштабах 1:10 – 1:4 осваивается просто. Многие современные объективы позволяют без дополнительных приспособлений фотографировать в этих масштабах. Фотосъемка в масштабах 1:4 – 1:2 уже требует применения дополнительных приспособлений, таких как удлинительные кольца или насадочные линзы. При относительной дешевизне эти приспособления позволяют получить вполне приемлемое для фотолюбителя качество. Дальнейшее же увеличение масштаба сопряжено с рядом трудностей.
Увеличения размера снимаемого объекта в видоискателе и на плёнке можно добиться двумя способами. Первый - приблизить камеру к объекту съёмки. Расширительные кольца и меха, к примеру, уменьшают минимальное расстояние фокусировки, и передний элемент объектива становится значительно ближе к снимаемому объекту.

Второй способ - использовать оптику объектива, чтобы увеличить снимаемый объект, чтобы в кадре он казался ближе и больше. Телефото-объективы обеспечивают большее приближение, в то же время объект съёмки может находиться на значительном расстоянии. Если добавить экстендер (или телеконвертер), можно увеличить изображение без изменения минимального расстояния фокусировки объектива. Идеальный макрообъектив является компромиссом между всеми этими факторами - он обеспечивает сильное увеличение, в то же время сохраняя приличное расстояние между объективом и объектом съёмки.

Минимальное расстояние фокусировки - это расстояние от плоскости плёнки до объекта съёмки. Это не то же самое, что рабочее расстояние - от конца объектива до объекта съёмки. Если рабочее расстояние мало, довольно сложно обеспечить нормальное освещение снимаемого объекта - передний элемент объектива находится так близко к объекту съёмки, что освещать всё это можно только со стороны. Таким способом вы сможете акцентировать текстуру объекта съёмки, но также можете и потерять некоторые важные детали.

Однако большинство современных цифровых камер имеют несменную оптику и поэтому, мы не можем использовать такие приспособления, как удлинительные кольца, телео- и макрообъективы. Остается применение насадочных линз и других оптических схем, с использованием штатного объектива.
Диоптрийные насадки - это блоки линз, которые навинчивают на объектив, как обычный фильтр. Они позволяют уменьшить минимальное расстояние до снимаемого объекта. Насадочные линзы не снижают реальную светосилу объектива, но (особенно при больших увеличениях) ухудшают качество. К тому же увеличение, которое можно получить при помощи насадочной линзы, ограничено, особенно если есть желание получить качественный снимок. Увеличение в этом случае равно произведению оптической силы насадочной линзы (в диоптриях) на фокусное расстояние объектива в метрах. Так для получения масштаба 2х с объективом 100мм необходима линза 20 диоптрий (нам не известны подобные качественные многоэлементные насадочные линзы).
Существует еще один способ получения масштаба съемки более 1:1. Можно "перевернуть" объектив передней линзой к пленке, а ту линзу, которая обычно обращена к пленке, направить на объект. Подобный метод позволяет получать качественные снимки в масштабах 1:1 - 1:4. Если вместо насадочной линзы на длиннофокусный объектив надеть другой объектив, то масштаб съемки получится равным отношению фокусных расстояний объективов. Качество в этом случае сильно не страдает.
Установим на камеру объектив с фокусным расстоянием больше нормального (будем называть его основным объективом). Возьмем объектив с меньшим фокусным расстоянием (его назовем дополнительным). "Перевернем" дополнительный так, чтобы передние линзы двух объективов смотрели друг на друга, полностью откроем его диафрагму и закрепим в этом положении. Вот мы и получили высококачественную "насадочную линзу" с большой оптической силой. Напомним, что оптическая сила дополнительного объектива равна 1000мм, деленным на его фокусное расстояние. Другими словами оптическая сила объектива с фокусным расстоянием 50мм равна +20 диоптриям!
Необходимо помнить, передние линзы составного объектива следует располагать как можно ближе друг к другу, это повысит светосилу оптической системы за счет уменьшения потерь света на оправе основного объектива. При этом основной должен быть длинофокусным, а перевернутый - широкоугольным.
Очень неплохо работает "перевертыш" из Гелиоса 44 на Никоне 5000.
Увеличение масштаба почти вдвое. Возвращаясь к современным цифровым камерам можно отметить, что ко многим из них сейчас есть в продаже насадки как теле-, так и широкоугольные. Остается одна проблема - выточить переходные кольца с соответствующей резьбой и соединить выбранные объективы в оптическую систему.
В завершении рассуждений о насадочных линзах необходимо отметить, что насадочные линзы, если они не рассчитаны специально для данного объектива, очень заметно ухудшают качество изображения, и тем сильнее, чем больше их оптическая сила. Поэтому заводские линзы относительно слабы (до +2 диоптрий).